哲蚌寺——繁华之巅，瞻仰佛光，拉萨是寺庙的天堂，这里云集着最有特点的寺庙，让四面八方的信徒都向这里靠拢。哲蚌寺是不能不去的，同样依山而建的它，根扎在根培乌山脚下，海拔五千四百米。还未靠近之时，便被它的气势震撼。座座红白相间的建筑在山的怀抱中层层晕开，宛如天国的画。

哲蚌寺是中国最大的藏传佛教的寺院，原名是吉祥永恒十方尊胜州。哲蚌寺也有它藏语的意思“积米寺”，源于这里的建筑主体颜色为白色，点缀在山间，像是堆白米，也就因此得名。 哲蚌寺庙有20万平方米，如个城镇般大小，在解放前容纳的僧人超过了一万人，这种规模在寺庙中无疑是庞大的。踏入哲蚌寺，一样精妙的佛教圣物吸引了我，是依靠流水转动的经筒。潺潺水声之中，经筒缓慢旋转，不急不慢，水滴之间，万物静然，躁动心就随着它慢了下来、静了下来。高耸的院墙，将这里隔绝成一个更加纯净的世界，它阻挡的是凡尘，却从来不阻挡智慧；它阻挡的是罪恶，却从来不阻挡虔诚。踏进来，便是一场洗礼的开始

走至一处开阔之地，一幢高耸的建筑物闯入视线，便是措钦大殿。人说，哲蚌寺是藏传佛教的中心，那么措钦大殿便是哲蚌寺的中心。殿中空间很大，可以同时容纳七千多僧人，这里也是哲蚌寺辩经的场所。殿中供奉着历代达赖喇嘛的宝座，还有各方佛陀，在所有佛祖的见证下，僧侣讨论着佛法的奥秘，更加慎重。拜过这些佛陀，似乎见证了佛教发展的历程沧海桑田，物是人非，时间像一张滤网，将最纯净的佛法流传了下来，供我们瞻仰信奉。我在一个角落看到一个穿着校服的孩子，在整理着地上的垃圾，把收拾好的东西装到个大袋子里。交谈后才知道，他是主动来帮忙的，可能是从小受到家人的熏陶，他也想为自己的信仰做些力所能及的事。他的家人也会来帮忙，这是他们祖祖辈辈都会做的事。

这一家人的虔诚，让我深深震撼。这里是西藏最大节日——雪顿节的举办地，雪顿节一年一次，会在乌孜山的山坡上展出巨大的唐卡佛像，供信徒膜拜。当太阳升起之时，唐卡佛像被光芒万丈的阳光笼罩，雪山与红日相互辉映，在万人的祈祷中，佛便就在头顶。每年参加这个盛典的人数以万计，很多人在前一天晚上就早早地守在那里，希望能有一个好的位置。信仰就是这样，也许佛祖在生命中从来没有出现过真身，但是它化作万物存在于这个世界，一花一草，一木一石，所在脚下之寸土，所跪头顶之方天，一切都是佛祖的安排，一切都是你先种下了因，所以才收了今天的果。平时，山坡上是不展出那巨大的唐卡佛像的，但哲蚌寺的很多巨石上也绘制了颜色艳丽的唐卡图像，让你随时抬头，都会有意外的发现。

这些画像没有因为石头的限制而绘制粗糙，恰恰相反的是，每一幅都十分精美，画面也很大，让人啧啧称奇。站在寺庙的山上，整个拉萨都一览无遗。无意中走到一间佛典殿，没有其他的游客和信徒，只有一位老喇嘛在整理酥油灯，我淡然地站在那里仰望着巨大的神像。老喇嘛走过来，做了一个动作，让我学，那是一个像莲花一样的手势。这些天在路上看到太多的信徒在磕长头，自己却从未做过，不敢做，怕错，也有些羞涩。我跟着他做了一遍，他点点头，示意我做对了，便继续整理酥油灯，而跪在佛前的我，已经眼眶湿润，我不知道自己为什么流泪，是感动？还是忏悔？拉萨有三大忿怒本尊，哲蚌寺便供有文殊菩萨的忿怒相——大威德金刚，为诸佛身的代表。旁边有个洞，传说钻不过去那个洞的人说明此世作恶多端。

那一生，转山转水转佛塔，只为途中与你相见！哲蚌寺，让人认真思考的地方，在你走过那么多路之后，便需要到这样一处地方停歇，细数往事。是不是因为周而复始的生活让你以对善恶不再分辨，是否已经不再发现生活的美好，心停下来，脚步一直在前行。从哲蚌寺离开时，天色已晚，我不知自己这一天走了多少路，绕了几圈，但却没有疲惫，似乎还轻松了许多。它带走了我心头许多的重负，是我，让我自己负重前行，是我，让我自己困在其中，但是它，还给我一双可以看透自己的眼睛，我会怀念你——哲蚌寺。